Sri Lanka en 14 días: nuestra ruta de luna de miel entre templos, safaris y el tren más bonito de Asia

Sri Lanka es de esos países que parecen mucho más grandes de lo que son en el mapa. En 14 días pudimos pasar de una ciudad sagrada budista de hace más de 2.000 años a un safari con elefantes, de una plantación de té en las montañas a una playa de surf en el Índico, sin sentir que íbamos corriendo de un sitio a otro. Estos son, para nosotros, los cuatro motivos que justifican que vayas preparando la maleta para este destinazo:

• Los paisajes. Pocos países tan pequeños esconden tanta variedad. El centro es el más frondoso, con selva y arrozales por todas partes. Hacia el norte, y sobre todo en el sureste en la zona de Yala, el paisaje se vuelve mucho más seco. Y en la costa, la vegetación baja y las palmeras altísimas le dan ese toque de país tropical que cualquiera podría esperar de Sri Lanka.

• Una cultura súper hospitalaria. El budismo se respira en sus construcciones, pero también en su gente. Sri Lanka es mayoritariamente budista, aunque conviven puerta con puerta comunidades hindúes, cristianas católicas (herencia de la colonización portuguesa, muy presente en Negombo) y musulmanas (como en Akurana), sin conflicto ninguno aparente. Esa filosofía de respeto y convivencia se traslada también a cómo tratan al visitante. Nos fijamos en que los srilankeses te saludan dándote la mano mientras se sujeten este brazo con la otra, un gesto que transmite respeto, amabilidad, y hospitalidad.

• La fauna. Sri Lanka tiene la mayor densidad de leopardos del planeta (unos 60 ejemplares solo en el Parque Nacional de Yala) y es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes ver manadas de elefantes salvajes reunirse por cientos en libertad, en el fenómeno conocido como «The Gathering». Nosotros hicimos tres safaris distintos en Wilpattu, Minneriya y Yala, y cada uno nos dejó fauna completamente diferente.

• Un patrimonio milenario. El llamado Triángulo Cultural concentra en el centro-norte de la isla los puntos más interesantes del país, estando en cada vértice las tres antiguas capitales del país que son Anuradhapura, Polonnaruwa y Kandy, aunque quedan incluidas dentro Mihintale, Sigiriya y Dambulla. Ciudades sagradas, estupas gigantescas y una fortaleza real construida en la cima de una roca de 200 metros. Todas ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Si estás pensando en recorrer Sri Lanka en 2 semanas, esta es la ruta que seguimos nosotros y que te recomendamos sin dudarlo. Siempre que empezamos a organizar nuestro próximo viaje, el primer paso es encontrar los vuelos. Parece muy obvio, pero es clave para saber si podremos aprovechar los días de llegada y vuelta dentro del itinerario.

Salimos el 6 de julio por la noche, aterrizando el 7 al mediodía, y nos fuimos el 20 de julio por la tarde. Esta vez, hemos volado por primera vez con Etihad, y la verdad es que nos encantó por sus espaciosos asientos, buena comida y una atención de diez. Se va directa a nuestro top 3 de aerolíneas.

Sri Lanka fue la primera etapa de un viaje más largo que cerramos en Maldivas, y eso también influyó bastante en cómo organizamos nuestro itinerario de 14 días por Sri Lanka. Con los vuelos cerrados, decidimos los puntos que más nos interesaba ver, priorizando cultura, historia y naturaleza. O sea, el Triángulo Cultural, los safaris, y la «turistada»: el tren a Ella (aunque más adelante explicaremos por qué lo ponemos entre comillas, porque es un must para conocer Sri Lanka).

Las playas quedaron en segundo plano porque en julio la costa sur y oeste tiene un mar un poco revuelto por los monzones. Aunque la zona este es más tranquila para bañarse en esta época (muy conocido Trincomalee), nos desviaba mucho de la ruta. Además, la parte de playa y desconexión ya la íbamos a cubrir de sobra en Maldivas.

Con esto claro, marcamos todos los puntos que queríamos visitar en un Google My Maps y, usando paralelamente Google Maps para ver cuánto tardamos en cada trayecto, fuimos encajando qué ver cada día, qué puntos eliminábamos del itinerario, los hoteles y las excursiones alrededor.

Para movernos elegimos ir con conductor privado en lugar de un coche de alquiler o tuktuk por diversas razones. Las carreteras tienen curvas una detrás de otra, señales de elefantes cruzando, y los límites de velocidad son bajos incluso en autovías de peaje, así que ir por libre no compensaba. Además, con vehículo propio nos limitaba en cosas como el tren, que tendríamos que haber vuelto por él con su consecuente pérdida de tiempo, y eso sin contar gasolina…

Además, ir con un driver acabó siendo mucho más que transporte pues, constantemente estábamos intercambiando charlas sobre su cultura y lo que nos diferencia de la nuestra. Wasala nos contaba sobre la historia y cultura del país, su situación actual y pasado reciente, nos recomendaba dónde comer, que sitios visitar que no habíamos pensado y hasta nos hizo un regalo de bienvenida y despedida. Nos era honesto cuando los precios eran muy altos, o cuando las actividades estaban hechas para turistas. Estamos súper agradecidos te haberle conocido.

Antes de salir nos pusimos al día con las diferentes vacunas, así que consulta la situación actual con tu centro de vacunación internacional. También, llevamos repelente para las zonas más rurales (marcas Relec y Goibi). Aunque en otro artículo os contaremos todo lo que debes saber antes de viajar a Sri Lanka, que sepas que la moneda es la rupia srilankesa (LKR), con un cambio aproximado de 1€ equivale a 380 rupias.

Nosotros cambiamos  efectivo en una joyería de confianza de nuestro conductor en Negombo, y en algunos puntos del viaje usamos los cajeros sin comisiones Bank of Ceylon para retirar dinero usando tarjeta Revolut. En cuanto a datos móviles, confiamos una vez más en Holafly, estando conectadosa internet durante todo el viaje sin ningún tipo de problema.

¡Ojo! De junio a septiembre los precios de los alojamiento se disparan, prácticamente se duplican. Tenlo en cuenta si vas a planificar tu viaje en estas fechas.

Nuestra luna de miel arrancó con una escala en Abu Dhabi, donde la nueva terminal del aeropuerto Zayed International nos dejó con la boca abierta: techos ondulados, curvas por todas partes y salas gigantes sin una sola columna por las que entra mucha luz. Luego leímos que su diseño se inspira en las dunas del desierto, ¡súper chulo!

Llegamos a Sri Lanka al aeropuerto de Bandaranaike que es justo lo contrario: enano, enano, ENANO y feo como él solo. Allí nos esperaba Wasala, nuestro conductor, que nos dio la bienvenida con unos collares de conchas. Nos sorprendió que el aeropuerto internacional no estuviera en Colombo, la capital, sino en Negombo. Antes de poner rumbo a Anuradhapura, fuimos a cambiar dinero, y en ese trayecto ya llegaron los primeros contrastes.

Negombo tiene tráfico, edificios altos y calles con pinta de ciudad (spoiler: en pocos sitios más del viaje veríamos algo así). Y en cada esquina estatuas de vírgenes, santos y sacerdotes. Nosotros flipando pensando que todo el país era budista. La explicación está en los portugueses que en el siglo XVI convirtieron a buena parte de las comunidades pescadoras de la costa al cristianismo, entre ellas Negombo. Cambiamos en Jewel Lanka, una joyería de la calle principal junto al canal, con bastante buen cambio.

Unas cuatro horas después llegamos a nuestro hotel en Anuradhapura: Livin Lush, un hotel modesto que cumplió sin más. Nos recibieron con una bebida de bienvenida, un detalle que se repitió en todos los hoteles del viaje, ya fuera limonada o smoothie. Cenamos en Old Casserole, un restaurante de cocina chino-srilankesa que no se parece en nada al chino de España. Estaba bueno aunque no fue de lo mejor que comimos, pero nos salvó la noche entre el cansancio y no conocer nada.

Por el camino descubrimos que Anuradhapura no es una ciudad como tal: son casas y hoteles desperdigados entre parcelas vacías, sin aceras y casi sin farolas. Y por la noche, hogueras en la puerta de las casas. En muchas zonas no hay recogida de basura, así que quemar los residuos orgánicos es lo más habitual.

El día 2 empezó con un desayuno srilankés en toda regla: roti, dhal curry, curry de patata, pol sambol, string hoppers (nidos de fideos de arroz), la típica tortilla srilankesa, fruta, smoothie y café. Con el estómago lleno recorrimos la ciudad sagrada de Anuradhapura, capital de la isla durante casi 1.400 años.

Lo que más nos impresionó fue sentir de cerca el budismo y la devoción en el Jaya Sri Maha Bodhi, un árbol sagrado de más de 2.300 años, las colosales estupas de Ruwanweli Maha Seya y Jetavanaramaya (esta última es la estructura de ladrillo más grande jamás construida) y el templo de Isurumuniya. También vimos Thuparamaya, Abhayagiriya, el Samadhi Buddha, las Twin Ponds y la piedra lunar de Rathna Prasadaya.

Aquí vivimos nuestro primer choque cultural de verdad. Tuvimos que ponernos sarong para taparnos las rodillas e ir descalzos casi todo el día. Menos mal que llevábamos calcetines, porque el suelo quema una barbaridad. Los peregrinos, vestidos de blanco, rezaban y dejaban flores y comida como ofrenda mientras rodeaban las estupas.

Y otra norma que aprendimos rápido: nunca te hagas una foto de espaldas a una estupa o a un Buda, siempre de lado. Te lo contamos con todo detalle en nuestra guía de qué ver en Anuradhapura.

Comimos en Gale Kade, un rice and curry local perdido en la carretera hacia Wilpattu y que, por cierto, fue el sitio más barato en el que comimos de todo el viaje: 2,5 € por persona, agua incluida. Por la tarde, safari en el Parque Nacional de Wilpattu, el primero de Álvaro.

Leopardos no vimos, pero sí elefantes asiáticos escondidos entre los árboles, búfalos de agua, ciervos, monos, pavos reales, tántalos indios, el gallo de Ceilán (el ave nacional de Sri Lanka) y hasta un oso bezudo, uno de los animales más difíciles de ver en la isla. Te adelantamos que cada safari fue mejor que el anterior. La parte mala es que se llena de jeeps con turistas. Aunque no parecía que molestáramos mucho a los animales, no tenemos claro hasta qué punto es ético hacerlo.

Para cenar pedimos nuestro primer tuk tuk con la app PickMe (toda una experiencia) y fuimos a Little Paradise. Solo tenían rice and curry, pero qué rice and curry: berenjena, patata, judías verdes, flor de platanero, papadam, pollo y dhal. Lo acompañamos con nuestra primera Lion beer, la cerveza local que nos encantó.

El camarero era un encanto. Se paraba a charlar, nos contaba cosas de Sri Lanka y practicaba su español, que sumaba a las palabras que sabía de un montón de idiomas. De postre, buffalo curd, un yogur de leche de búfala bastante cuajado con miel. Buenísimo. Y a dormir, que al día siguiente tocaba más.

Ya el tercer día decidimos pasarnos al desayuno occidental que se nos hacía menos pesado… Además, nos daba en la nariz que del arroz, el pollo y el curry no nos íbamos a olvidar… Spoiler: todos los días comíamos arroz de alguna forma.

Pusimos rumbo a Mihintale. Y qué sorpresa. Aquí el aire era algo más fresco, la vegetación más frondosa y, subiendo en coche, ya íbamos viendo casas-cueva donde vivían los monjes. Al aparcar nos recibieron ruinas de antiguas dependencias monásticas, un hospital y, cómo no, un montón de monos.

Descubrimos que Mihintale está considerado el primer santuario de fauna del mundo. Según la tradición, el rey Devanampiya Tissa estaba cazando ciervos en esta montaña cuando se encontró con el monje Mahinda, hijo del emperador indio Ashoka. Este le convenció de que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a vivir y a ser libres. El rey se convirtió al budismo y prohibió cazar o hacer daño a cualquier animal en los bosques de alrededor.

Un encuentro por allá en el 247 a.C. que, a día de hoy, se celebra cada luna llena de junio en el Poson Poya Day, cuando miles de peregrinos suben a Mihintale para conmemorar la llegada del budismo a la isla.

Tras una larga escalinata (1.840 escalones nada más y nada menos), y ya descalzos, flipamos con lo que teníamos ante nuestros ojos. Primero, una pequeña estupa conocida como Ambasthala rodeada de columnas que en su día sostuvieron techos de madera, una estatua dorada de Mahinda, a mano izquierda un gran Buda blanco sentado y a mano derecha la Ardhana Gala y dos grandes y blancas estupas más.

Desde ahí trepamos a la Aradhana Gala, la «roca de la invitación», una roca enorme con pequeños escalones tallados en la piedra. Según la tradición, este es el punto donde se posó Mahinda al llegar a la isla, y el nombre viene de que desde aquí se invitaba a los dioses a escuchar las enseñanzas de Buda. Hoy hay barandillas, pero no queremos ni imaginar cómo subían los monjes sin ellas.

Desde arriba las vistas eran brutales, pero otra estampa preciosa era ver la gran estupa blanca de Mahaseya y, justo detrás, la Mihindu Maha Stupa envuelta en telas con imágenes budistas. Todo estaba lleno de banderas budistas, esculturas y piedras lunares. También, entramos a una casa de imágenes repleta de esculturas pintadas de monjes y seres que parecían flotar entre nubes, todas mirando hacia un Buda reclinado al fondo.

Nos fuimos de Mihintale con la sensación de que sería uno de los lugares más especiales de Sri Lanka. Y después de revisitar nuestras fotos para escribir este artículo, te aseguramos de que de verdad que lo fue.

Continuamos nuestro camino en coche dirección Aukana y nos encontramos una escena curiosa: gente extendiendo el arroz sobre el asfalto para secarlo al sol. Paramos a charlar con uno de ellos, que nos enseñó la planta con el grano todavía dentro de la vaina. Poco después bordeamos el embalse de Kala Wewa, construido por el rey Dhatusena en el siglo V para regar los arrozales. Quédate con su nombre, que enseguida vuelve a salir.

El Buda de Aukana es de esos sitios a los que apenas llegan turistas. Nos lo dijo el propio Wasala, que nos felicitó por incluirlo en la ruta. Es una estatua de pie de casi 13 metros, tallada directamente en la roca sobre un pedestal de loto. Se atribuye al propio Dhatusena. Un detalle curioso: de frente parece delgado, pero de lado se le nota la tripita. La entrada cuesta 1.500 rupias por persona (4€).

Llegamos a Sigiriya. Nos habría gustado hacer un paseo en globo pero, debido a la temporada y el riesgo de lluvias fuertes, no pudimos reservarlo Así que hicimos un «village tour», una turistada total, lo sabemos, pero muy interesante para entender cómo era la vida rural antes de la tecnología.

Nos llevaron hasta un lago en un carro tirado por un motocultor (que conducirlo tiene su aquel, hay que estar fuerte) y dimos una vuelta en barca con la Lion’s Rock de fondo. Con hojas y flores de loto nos hicieron un sombrero, un collar y un ramo en un par de minutos.

Después, hicimos una clase de cocina srilankesa con utensilios tradicionales. Cortaban la verdura pasándola por una hoja de hierro fija, molían sobre una piedra con un rodillo también de piedra y abrían los cocos a machetazos. Cocinamos nuestro propio rice and curry (buenísimo por cierto) y de postre konda kavum, un bollito dulce frito.

Seamos sinceros, es una actividad hecha para turistas. Hay que dejar propina en cada parada, pero tenemos que admitir que solo por la clase de cocina merece la pena. De hecho, ya hemos repetido alguna receta en casa.

Paramos a descansar en nuestro hotel durante estos días, el Divine Eco Resort, y te adelantamos que fue un HOTELAZO. Cuenta con dos cabañas súper equipadas, piscina infinity y una familia adorable que además cocina de lujo. De lo mejor de todo el viaje. Tras un chapuzón rápido nos fuimos corriendo a la Lion’s Rock para ver el atardecer, porque cierra pronto.

Sigiriya fue la fortaleza del rey Kashyapa, hijo de Dhatusena (sí, el del embalse y el Buda), que en el siglo V mató a su padre para quedarse el trono y, temiendo la venganza de su hermano, se construyó un palacio en lo alto de esta archiconocida roca. Tras su muerte se convirtió en monasterio y hoy es Patrimonio de la Humanidad.

Entre jardines de agua, escalinatas y ruinas por todas partes, nos sentíamos dentro del Temple Run, Indiana Jones o Tomb Raider. Primero visitamos las ruinas de los jardines y del monasterio en la base, y fuimos subiendo poco a poco la roca. A mitad de camino están los frescos de las doncellas de Sigiriya, que no se pueden fotografiar pero son imprescindibles.

Justo en el último tramo de subida, y ya casi sin aire, vimos las garras del león gigante que custodiaba la entrada al palacio de la cima. Después de muchísimas escaleras (muchísimas), arriba nos esperaban las ruinas del palacio, el trazado de la ciudad y los jardines a nuestros pies, un mar verde alrededor y un atardecer increíble. La entrada cuesta 11.900 rupias por persona (30€ aprox).

De vuelta al hotel, baño nocturno en la piscina y cena de kotthu, uno de los platos más típicos del país: roti troceado en la plancha a golpe de espátula y salteado con verduras, huevo y pollo. Genial para descansar del arroz. Lo acompañamos con dos cervezas Lion de tamaño XXL y, de postre, fruta variada con helado de vainilla (bastante típico también).

Amanecemos el cuarto día con la alarma a las 4 y pico y a las 5:15 ya estábamos subiendo a pie la roca de Pidurangala, el mejor spot para ver la Lion’s Rock al amanecer. La subida dura unos 20 minutos y pide algo de forma física, pero se hace sin problema si vas despacito.

A mitad de camino aparece un gran Buda reclinado de ladrillo, y el último tramo es trepar entre rocas. Cuando llegamos la cima, nos quedamos a ver la Lion’s Rock hasta que se hizo de día, y sacamos fotos para aburrir. La entrada cuesta 1.000 rupias por persona. Ya abajo, visitamos con calma el templo-cueva real de Pidurangala.

De camino a Polonnaruwa paramos a ver la Roca del León desde otro punto de vista que te dejamos la ubicación aquí.

Polonnaruwa fue la capital de Sri Lanka entre los siglos XI y XIII, cuando Anuradhapura cayó tras las invasiones del sur de la India. Vivió su época dorada con el rey Parakramabahu I, que llenó la ciudad de templos y palacios y construyó un embalse tan grande que lo llamaron «el mar de Parakrama».

Empezamos por el museo, que para nosotros es obligatorio: tiene maquetas de los templos tal y como eran, restos arqueológicos y un montón de esculturas budistas y también hindúes, como Ganesha, Shiva o Brahma. Tras la visita al museo, ya teníamos el contexto para ver la ciudad antigua con otros ojos, que por cierto nos costó la entrada al recinto arqueológico unos 26 € por persona.

Como en Anuradhapura, las distancias son enormes, así que lo mejor es recorrerla en coche. También se puede en tuk tuk o en bici, pero con el calor no te lo recomendamos.

Arrancamos con la estatua de Parakramabahu, el templo de Potgul y el Palacio Real, del que aún quedan muros gigantes de los siete pisos que llegó a tener. Seguimos por el palacio de Vijayabahu, el estanque real de Kumara Pokuna y la muralla de la ciudadela. Lo mejor llegó en el Cuadrilátero Sagrado. El Vatadage, un templo circular con cuatro Budas mirando a cada punto cardinal, nos encantó después de haber visto su maqueta en el museo.

Justo al lado están el Hatadage, donde se guardó la reliquia del diente de Buda, y el Nissanka Latha Mandapaya, con unas columnas curvadas que imitan tallos de loto. Rarísimas y preciosas. Después pasamos por las estupas de Pabalu Vehera, Rankoth Vehera (la más grande de Polonnaruwa) y Kiri Vehera, que aún conserva su blanco original después de 800 años. Justo al lado nos quedamos boquiabiertos en Lankatilaka: unos muros altísimos que encierran un Buda gigante sin cabeza y que nos recordaron a los templos de Egipto.

Para cerrar, la joya escondida: Gal Vihara, cuatro Budas tallados en una misma pared de granito en el siglo XII que cuentan juntas el camino de Buda. Dos sentados (la meditación), otro de pie con los brazos cruzados (su significado aún se discute) y uno reclinado de 14 metros (el paso al nirvana). Sin duda el nivel de tallado te deja sin palabras.

Además, este sitio es un símbolo de la unificación de las distintas órdenes de monjes budistas, poniendo fin a siglos de rivalidades como las que vimos en Anuradhapura. Gal Vihara es símbolo de un budismo reunido.

Comimos en Jaga Food, el mejor buffet de rice and curry de toda la isla. Sí, está pensado para turistas, pero está tan bueno que no podemos no recomendarlo. Currys de todo tipo, de jackfruit, de mango silvestre y un largo etcétera. Unas 2.750 rupias por persona.

Por la tarde, safari en el Parque Nacional de Minneriya. Si Wilpattu nos gustó, esto fue otro nivel: elefantes asiáticos por todas partes, además de cocodrilos, chacales y un montón de aves. De verdad que daban ganas de llorar con tanto elefante junto. Elefantes adultos y bebés reunidos.

Vivimos el The Gathering totalmente, en otras palabras, el momento del año en el qeu manadas de elefantes se acercan al lago del Parque de Minneriya para beber agua ahora que hay menos profundidad en esta época del año. Impresionante, de verdad. Sin palabras. Nos metieron también por una zona de selva y, en este caso, al ser coches sin techo, ir de pie en el 4×4 se sentía como jugar a un videojuego de evitar obstáculos.

De vuelta en nuestro hotel, el Divine Eco Resort, repetimos kotthu para cenar, y nos dimos un último bañito en la piscina antes de ir a dormir.

Nos despedimos del Divine Eco Resort con otro desayunazo: rollitos de patata y curry rebozados, tortilla rellena de coco rallado con miel, huevos, sándwiches de mermelada, unos perritos de pollo con cebolla y pepino, fruta y café. Y todo rodeados de ardillas y cálaos saltando entre los árboles.

El quinto día se avecinaba fuerte. Es más, te lo adelantamos: el Templo de Oro de Dambulla es nuestro lugar favorito de Sri Lanka y uno de los sitios más increíbles que hemos visto en la vida.

Nuestra primera parada del día fue, valga la redundancia, las Cuevas de Dambulla. Nos pusimos un sarong y nos descalzamos una vez más para conocer esta joya. Las Dambulla Caves son un monasterio budista excavado en una gran roca que lleva más de 2.000 años en uso. Según la tradición, el rey Valagamba se escondió aquí en el siglo I a.C. huyendo de los invasores del sur de la India y, al recuperar el trono, convirtió las cuevas en templo.

Hoy es Patrimonio de la Humanidad, con más de 150 estatuas de Buda y unos 2.100 m² de paredes y techos pintados. La entrada nos costó 3.000 rupias por persona.

Tras una roca con inscripciones antiquísimas, entramos en la cueva del Rey Divino, con un gran Buda reclinado, mucho calor y rezos frente a un altar lleno de ofrendas.

Luego cruzamos una cortina hacia la cueva de los Grandes Reyes, y se nos cayó la mandíbula al suelo. Un espacio inmenso con el techo entero pintado, estatuas de Buda y monjes hasta el último rincón y hasta una estupa. En una esquina, una vasija recoge el agua que gotea del techo y que, dicen, nunca deja de caer, ni en plena estación seca. La consideran sagrada por sus poderes curativos.

Las cuevas 3, 4 y 5 son más pequeñas, pero después de la segunda todo nos parecía poco. Al salir, humo de incienso, banderas budistas, monjes de naranja y tambores anunciando la Buddha puja, la ofrenda diaria de comida y flores a Buda.

Bajamos entre puestecitos de comida y souvenirs hasta el Templo Dorado, con un Buda dorado de unos 30 metros. Nos encantó la fila de estatuas de monjes que avanza en procesión hacia él, cada uno con una ofrenda. Uno es azul: Moggallana, uno de los discípulos principales de Buda, famoso por sus poderes sobrenaturales.

Camino de Kandy paramos en el Ranweli Spice Garden, donde por fin descubrimos de dónde salen la cúrcuma, la canela, el clavo, la vainilla o la pimienta (verde, roja o negra según lo madura que esté). Es gratis entre muchas comillas: té de canela y masaje de regalo, pero propina para el guía y los masajistas, y visita final a la tienda. La verdad que no te aconsejamos esta actividad.

Hicimos una pequeña parada en Matale, donde nos dejó flipando el Sri Muthumariamman Kovil, un templo hindú cuya torre de entrada, de 33 metros, está cubierta por más de mil figuras de dioses. La entrada nos costó 500 rupias por persona.

Detrás tiene una historia que no conocíamos. En el siglo XIX, los británicos trajeron desde el sur de la India a miles de trabajadores tamiles para las plantaciones de café y té. Fueron ellos quienes, con su trabajo en condiciones durísimas, hicieron posible que el té de Ceilán se convirtiera en uno de los más famosos del mundo. Consigo también trajeron su lengua, su gastronomía, sus dioses, y templos como este. Según la leyenda, la diosa Muthumariamman se le apareció en sueños a una devota y le pidió un templo bajo un árbol del pueblo.

Ya nos íbamos acercando a Kandy y seguíamos topándonos con esos contrastes que caracterizan a Sri Lanka. Si bien veníamos del hinduismo de Matale, y días atrás el cristianismo en Negombo, cuando atravesamos Akurana nos dimos cuenta de que, aquí, la mayoría de la población era musulmana. Otro ejemplo de la mezcla de culturas de la isla.

Llegamos a Kandy y fuimos a comer en el restaurante que nos recomendaron… Aunque fue un atrapaturistas de manual. Tenía unas vistas preciosas al río y las palmeras, sí. Y los noodles, los rollitos de primavera y el pollo con verduras estaban ricos, pero era caro y con raciones pequeñas. Compensamos la comida yendo al Jardín Botánico Real de Peradeniya, enorme y espectacular (aunque la entrada no fue barata la verdad).

Nos encantaron los paseos de palmeras y de cipreses, la casa de las orquídeas, las aves del paraíso y los bambús gigantes. Aunque tenemos que admitir que nos dio un poco de pánico una zona junto al río porque los árboles estaban literalmente PLAGADOS de murciélagos gigantes.

Después nos fuimos al mercado central. La zona de frutas y verduras es una pasada de colores, pero en la de carne y pescado se nos revolvió el estómago: género a la intemperie, un olor horrible y cuervos enormes al acecho. Interesante, sí, pero no apto para estómagos sensibles. En la zona de souvenirs compramos currys, canela, imanes y dos sarongs. El té lo dejamos para la fábrica del día siguiente.

Vimos atardecer sobre Kandy desde un mirador y, tras pasar por nuestro hotel, el King of Kandy, salimos a pasear de noche alrededor del lago y junto al Templo del Diente. Nuevamente, nos sorprendimos porque Kandy se convertía en la primera ciudad de verdad del viaje, con tráfico, aceras y farolas.

Fuimos a cenar en el Noved, el restaurante del hotel Devon, un poco pijito, pero de lejos el lugar donde mejor comimos de toda Sri Lanka: verduras en tempura, kotthu lasaña, curry verde tailandés con cerdo y brownie con helado.

Sexto día de la ruta, empezamos desayunando en la azotea del hotel y probamos por primera vez el mangostán (buenísimo por cierto). Esa mañana nos fuimos a las afueras de Kandy con un tour privado en español por tres templos del siglo XIV. Esta época, el periodo de Gampola, fue una etapa de reinos inestables tras la caída de Polonnaruwa, pero también de mucho desarrollo artístico.

El primer templo fue Embekke, dedicado a Kataragama, una deidad protectora asociada al dios hindú de la guerra. Sus columnas de madera tallada son una pasada. En ellas no solo hay representaciones religiosas, sino también soldados portugueses y animales híbridos. Aquí el guía nos explicó que todo templo budista tiene tres elementos: el árbol bodhi (el de la iluminación de Buda), la estupa y la casa de imágenes.

El segundo fue Gadaladeniya, levantado en granito, con un gran Buda dorado meditando. Y el último, el más espectacular, Lankatilaka, encaramado a una roca entre arrozales. Dentro, un Buda rodeado de pinturas en rojo y amarillo, con un detalle increíble. Tras una puerta secreta nos adentramos a santuarios escondidos de dioses hindúes.

En el exterior, y desde el borde de la roca, vimos a gente trabajando los arrozales con búfalos de agua. A las 11 empezó la ceremonia de tambores que acompaña la ofrenda del mediodía, fue súper guay la verdad.

Después visitamos una fábrica de té, el producto estrella de una isla a la que un escocés, James Taylor, trajo las primeras plantaciones en el siglo XIX. Nos enseñaron todo el proceso: las hojas se recogen y se dejan marchitar, aunque en el caso del té negro, se oxidan antes de secarlas, lo que le da su color y sabor intenso.

Aprendimos que, cuanto más pequeña es la hoja del té negro, más fuerte es y mejor combina con leche. La visita es «gratis», ya sabes, propina y también acabas comprando. Aunque para nosotros es una visita obligatoria. Nos llevamos té verde, dos negros (uno semifuerte y otro fuerte), masala chai y uno de maracuyá. Ya probados en casa, podemos decir que todos están riquísimos.

Comimos en un buffet que no nos convenció (poca variedad y todo bastante picante), pero allí descubrimos la Lion Stout, la cerveza negra local, con nada menos que un 8,8% de alcohol. Por la tarde paseamos por el centro, con parada en una cafetería para un café, un matcha y unos gofres (algo caros), y a las 18:00 nos fuimos al Templo del Diente, donde se guarda una reliquia del diente de Buda y el lugar más sagrado del budismo en Sri Lanka.

Con sarong y descalzos, asistimos a la ceremonia de las 18:30. Primero tambores, luego un instrumento de viento, y una puerta que se abre y se cierra mientras los fieles entran con sus ofrendas, así que apenas se ve lo que hay dentro. La planta de arriba estaba repleta de devotos rezando.

También entramos en el Museo Internacional del Budismo, organizado por países, y recorrimos los pequeños templos del recinto. Para cenar, POR FIN algo distinto: hamburguesa en el FAB Ceylon Grand. Necesitábamos un respiro del arroz y nos supo a gloria.